1) Для крепкого соединения:

Если нужно крепко привинтить шурупами одну доску к торцу другой, следует воспользоваться таким приемом: у торца доски просверлите отверстие и вбейте в него пробку из плотного дерева. В нее и нужно ввернуть шурупы, держаться они будут надежно.

 

 

2) Ключ для ввинчивания железных труб:

Если у вас нет специального ключа для ввинчивания железных труб, его можно заменить двумя плоскими напильниками, «хвосты» которые вставлены в кольцо, по диаметру не меньше самой трубы. Труба зажимается между напильниками возможно ближе к концу.

 

3) Хитрая отвертка:

В своем техническом арсенале следует иметь и различные по конфигурации самодельные отвертки. Их можно сделать из гвоздя. Такими отвертками, как видно из рисунка, можно ввернуть винт в место детали, совершенно недоступное для обычной отвертки.

 

4) Для безопасности:

Кому часто приходится носить отвертку в кармане, рекомендуем надеть на нее лезвие кусочек резиновой трубки.

 

5) Если под рукой нет отвертки:

Если под рукой нет отвертки для откручивания мелких винтов (в приборах, часах и т. д.), то вместо нее можно с успехом использовать ученическое перо. Одну половинку обламывают, а другую затачивают до нужных размеров. Перо вставляют в ручку и действуют ею как отверткой.

 

 

6) Полезные ключи:

Изготовить эти ключи совсем несложно, но помощь от них будет ощутимая. Первым можно завернуть или отвернуть гайку-барашек. Второй ключ - разводной. Он даст возможность работать с гайками разных размеров. Устройство их хорошо видно на рисунке.

7) Извлекаем шуруп:

Чтобы извлечь из дерева плотно засевший шуруп, прикоснитесь к его головке раскаленным предметом. Шуруп расширится, и его нетрудно будет извлечь.

 

8) Еще один способ по извлечению старого шурупа:

Не мучайтесь понапрасну, пытаясь извлечь старый шуруп из доски твердого дерева с помощью лишь одной отвертки: шлиц сорвете, а шуруп останется на месте. Зажмите лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставьте в шлиц шурупа. Надавливая одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивайте ключ. Шуруп почти без усилий вывернется.

 

9) Завернуть шуруп в пластмассовую деталь:

Простое, казалось бы, дело - завернуть шуруп в пластмассовую деталь - требует «научного» подхода. Отверстие под шуруп сверлите сверлом меньшего диаметра, чем диаметр шурупа. Конец шурупа хорошенько нагрейте паяльником или на пламени газовой плиты. Раскаленная резьба подправит пластмассу - шуруп легко и надежно ввинтится в гнездо.

 

10) Завернуть шуруп в торец фанеры:

Заворачивать шурупы в торец фанеры или проклеенное слоистое дерево бесполезно: они вскоре расшатываются и выпадут. Просверлите отверстия, забейте в них деревянные шпонки. Теперь при ввертывании шуруп пересечет шпонку и будет крепко держаться в гнезде.

 

11) Ввернуть шуруп:

Если нужно ввернуть шуруп в торец древесностружечной плиты, нужно высверлить отверстие диаметром 0,6 мм от диаметра шурупа, заполнить отверстие клеем типа «Суперцемент», «Момент» (но не эпоксидный), ввернуть шуруп. Плита не расслаивается, однако под нагрузку полученное соединение можно ставить только через сутки.

 

12) Древесностружечная плита:

Древесностружечная плита - отличный материал для самоделок. Однако ввинтить в нее шуруп или винт не так-то просто. Просверлите в плите отверстие, заполните клеем и воткните в него кусок мягкой пластиковой трубки, а затем в эту трубку ввинчивайте шуруп. Клей, проникший внутрь трубки, облегчит ввинчивание, как хорошая смазка, а засохнув, будет прочно удерживать трубку и шуруп в гнезде.
Этим же приемом хорошо воспользоваться и в случае, когда потребуется укрепить шуруп, гвоздь или винт в полой панели.

 

 

13) Переноска ведра с водой:

Гаечный ключ можно использовать при переноске ведра с водой.

 

14) Упрямая гайка:

«Упрямую» гайку, не поддающуюся усилиям, приложенным и гаечному ключу, легко заставить покориться, удлинив рычаг хотя бы таким образом, как показано на рисунке.

 

15) Когда нет ключа:

Бывают обстоятельства, когда нужно отвинтить гайку, но нет ключа. Если же под руками имеется болт достаточной длины с 2-4 гайками, из него можно соорудить заменитель ключа и отвинтить гайку.

 

16) Закрепить рукоятку на инструменте:

 

17) Ручка для надфиля:

Удобная ручка для надфиля получается из катушки для широкой фотопленки. В ней сверлится отверстие под надфиль, одна из щечек обламывается - и ручка готова.

 

18) Киянка:

Киянку с глухим отверстием насадить на ручку и одновременно расклинить эту ручку на первый взгляд может показаться неразрешимой задачей. Но, взглянув на рисунок, вы поймете, что решается эта задача весьма просто.

 

 

19) Ручка для молотка:

 

20) Способы расклинивания рукоятки:

В молотках и топорах отверстие для рукоятки или топорища имеет небольшую конусность. Чтобы рукоятка жестко скреплялась с инструментом, ее расклинивают. Чаще всего в этом случае клин ориентируют по продольной или поперечной оси топора или молотка, но это дает только частичный эффект, и рукоятка довольно быстро расшатывается. Наибольший эффект дает клин, забитый по диагонали: он расклинивает рукоятку в обеих плоскостях и надежно удерживает инструмент.
Лучшим деревом для рукояток считают кизил, но хороша и береза. Для кузнечных молотов в России издавна использовали рябину

 

21) Клин:

Такой клин, забитый в топорище или в рукоятку молотка, уже никакие силы не способны заставить выскочить из своего гнезда. Перья клина при заколачивании в гнездо расходятся в разные стороны и намертво закрепляются в не

 

22) Предохраняем тонкое сверло от поломки:

Чтобы предохранить тонкое сверло от поломки, оденьте на него, как показано на рисунке, гильзу из стали 0,5 мм толщины с продольным вырезом. Гильза должна прилегать к сверлу как можно плотнее, вылет режущей части инструмента подбирают соответственно глубине отверстия. Теперь сверло будет служить долго: ни увеличенные подачи, неравномерные нажимы, ни шпиндель ему не повредят.

 

23) Определить глубину высверливаемого отверстия:

Как определить глубину высверливаемого отверстия? Нужно то и дело останавливать станок, выводить инструмент из отверстия и браться за штангенглубиномер! Нет, не надо. Достаточно прикрепить к панели линейку, как показано на рисунке, и будете знать, сколько еще сверлить.

 

24) Как сверлить жесть?

Как сверлить жесть? Кто пробовал, тот знает, что сверло большого диаметра «разобьет» отверстие, и оно будет неровным. Подложите под сверло кусочек резины или сложенную в несколько слоев тряпку и начинайте работать. Отверстие будет ровным.

 

25) Сверление разных отверстий:

Для сверления отверстий разных диаметров в листовой стали, листах цветных металлов или в пластмассе не нужно много сверл, достаточно одного конического с острыми нижними кромками. Такое сверло избавляет от предварительного накернивания, а отверстия получаются гладкими, без заусениц. Коническим сверлом можно сверлить изогнутые и неровные листы.

 

26) Отверстия и резьбы:

Высококачественное сверление отверстий и нарезка резьбы в различных материалах возможны только при использовании смазочно-охлаждающих веществ. В качестве таких веществ при обработке мягких сталей пользуйтесь техническим вазелином, хозяйственным и туалетным мылом, периодически погружая в них сверло или метчик, при обработке алюминиевых сплавов АМЦА-II, оргстекла и гетинакса - мыльной водой.

 

27) Строго вертикальное отверстие:

На глаз очень трудно просверлить строго вертикальное отверстие. Вам поможет маленькое зеркальце. Положите его на обрабатываемую поверхность как можно ближе к точке сверления. Если при этом смотреть на отражение инструмента, то оно и сверло должны представлять собой прямую линию.

 

28) Сверление отверстия в круглом стержне:

Даже не имея тисков, легко просверлить отверстие в круглом стержне или трубе, если плотно обернуть деталь старым журналом и прижать ее коленом. Когда предмет небольшого диаметра, оберните его несколькими журнальными страницами и затем уже журналом. Этот способ годится и в том случае, если трубку или стержень нужно пилить ножовкой.

 

29) Сверление отверстий, одно над другим:

При сверлении двух находящих одно на другое отверстие сверло все время стремится соскользнуть в уже просверленное отверстие. Чтобы избежать этого, забейте в первое отверстие пробку из твердого дерева и только после этого приступайте к сверлению второго отверстия. Выбить потом пробку не составит большого труда.

 

30) Просверлить продольное отверстие:

Всякая попытка просверлить продольное отверстие в болте, шпильке или прутке, минуя этот простой способ, указанный на рисунке, вряд ли приведет вас к успеху. Сверло постоянно будет смещаться в стороны от центра. В бруске из дерева твердой породы, тестолита или гетинакса толщиной не менее 10 мм просверлите сквозное отверстие сверлом, которым намерены сверлить болт. Затем наполовину толщины бруска рассверлите это отверстие по диаметру болта. Ввернув в него болт, смело приступайте к сверлению. Получите идеально точное отверстие.

 

31) Отверстие под углом:

Предлагаем простое приспособление для просверливания отверстий ручной дрелью под определенным углом. Используется оно следующим образом. На поверхность, которую нужно просверлить, кладется опора 1. На ней укреплен уголок 2 (с отверстием для болта), а на уголке устанавливается держатель сверла 3, который при помощи зажимного барашка 4 можно закрепить под нужным углом. Сверло лежит на изогнутой пластинке держателя, благодаря чему гарантируется точное просверливание отверстия под заданным углом.

 

32) Отверстие в слоистой фанере:

Трудно сделать отверстие в слоистой фанере, она расщепляется. Возьмите стальную трубку нужно диаметра, круглым напильником заточите внутри режущую кромку и выпилите на ней трехгранным напильником зубцы. Внутрь трубки вставьте деревянный цилиндр с гвоздем без шляпки. При работе конец гвоздя, выступающий на 1- 2 мм, является направляющим.

 

33) Сверление полированной плитки:

Просверливая полированную плиту, наденьте на сверло фетровую шайбу, которая предохранит поверхность плиты от повреждения патроном дрели, даже если сверло проскочит «насквозь».

 

34) Замена большого сверла:

Если под рукой не оказалось большого сверла, отверстие нужного размера можно высверлить тремя тонкими, зажатыми в патрон дрели. Предварительно их скрепляют несколькими витками проволоки. Сверлить таким способом можно только мягкий материал: дерево, пластмассу.

 

35) Крепим сверло малого диаметра:

Сверло малого диаметра трудно укрепить в патроне дрели. Для этого нужно воспользоваться цангой от чертежного цангового карандаша с диаметром грифеля 1 мм. Сверло сначала вставляют в цангу, а затем зажимают в патроне.

36) Сверла и сверление отверстий:

Сверление более производителю, чем долбление. Иногда отверстия предварительно просверливают, а затем долбят.

Для работы применяют различные по конструкции сверла. Одни сверлят чисто и быстро, другие - наоборот. При этом одними сверлами можно сверлить отверстия только поперек волокон, другими и поперек и вдоль.

Для вращения сверл применяют коловорот или дрели. Кроме сверл применяют буравы - это такие же сверла, но более длинные, вращают их за ручку, которая вставляется в отверстие на конце бурава.

Перовые (ложечные) сверла применяют для сверления отверстий диаметром от 3 до 16 мм вдоль и поперек волокон. Отверстия получаются не очень точные и чистые.

Шилообразные (конусные) сверла применяют для сверления отверстий под шурупы диаметром до 5 мм. Отверстия получаются рваные и шероховатые.

Центровые сверла применяются для сверления отверстий достаточно чистых и правильных только поперек волокон диаметром от 13 до 51 мм.

Бесцентровые (пробочные) сверла применяют для сверления несквозных отверстий с чистым ровным дном, например, в местах заделки сучков и других дефектных мест (в эти отверстия вставляют на клею деревянные пробки немного большего диаметра, чем высверленные отверстия).

Витые (винтовые) сверла применяют для сверления чистых отверстий разной глубины диаметром до 58 мм, но только поперек волокон дерева.

Раззенковка - металлический конус с наведенными от вершины к основанию режущими кромками применяется только для рассверливания отверстий под шляпки гвоздей или шурупов. Вместо них можно использовать сверла по металлу диаметром большим, чем высверленные отверстия.

Универсальное сверло полностью оправдывает свое название, так как с его помощью можно сверлить отверстия с постепенным увеличением их диаметра, с шагом 0,5 мм. Имеются комплекты универсальных сверл различного диаметра с малыми и большими подвижными ножами.

Коловорот - приспособление для вращения сверл. Коловороты бывают простые и комбинированные с трещоткой. Последним следует отдавать предпочтение. Состоят они из грибка, коленчатого вала, ручки и патрона. Грибок и патрон свободно вращаются вокруг своей оси.

 

37) вырезать круг из фанеры:

Круг любого диаметра из фанеры можно вырезать точно, аккуратно и быстро при помощи деревянной планки и двух заостренных гвоздей.

 

38) Резцы для работы по дереву:

Хорошие резцы для работ по дереву можно изготовить из канцелярских перьев. Острым концом перо загоняется в металлическую трубку и закрепляется в ней втулкой. Хвост пера затачивается. Для удобства на трубку хорошо надеть деревянную ручку.

 

39) Резак:

Получается удобный резак из лезвия безопасной бритвы. Он делается из старой деревянной линейки и винтиков от циркуля. Такой резак облегчает работу и предохраняет руки от порезов.

 

40) Самодельные ножницы по металлу:

Если под рукой нет ножниц по металлу, лист кровельного железа можно быстро и аккуратно разрезать консервным ножом. Для этого лист нужно согнуть по линии разреза и сгиб простучать киянкой. За счет приобретенной сгибом жесткости нож не сбивается с прямой линии.

 

41) Разрезать лист металла:

Чтобы разрезать лист металла, в нем обычно высверливают отверстия, а перемычки между ними разрубают зубилом. В этих случаях рекомендуем применять несложный инструмент. К круглому стержню приваривают пластину с двумя скошенными режущими кромками. Стержень вставляют в отверстие, несколько раз ударяют по нему молотком, и довольно толстая заготовка разрублена.

 

42) Отверстие с диаметром до 1 мм.

Отверстие с диаметром до 1 мм можно просверлить (если нет сверла) обычной швейной иглой, вставьте ее в патрон дрели ушком наружу - и сверлите.

 

43) Правильно заточить ножовку:

Чтобы при заточке ножовки зубья ее получались острыми и имели правильную форму, зажмите полотно ножовки в тисках и сделайте между зубьями небольшие пропилы. Только после такой процедуры можно приступать к работе напильником.

 

44) Заделка щелей в дощатом полу:

Советуем воспользоваться битумом. Смолу нужно расплавить и залить в щели, излишки срезать. Затем щели прокрасить краской, она слегка растворяет застывший битум. Вторичная покраска полностью скроет все следы ремонта.

 

45) Скрипящая половица:

Скрипящая половица способна вывести из терпения даже спокойного человека. А между тем заставить «замолчать» «разговорчивую» половицу не так уж и трудно. Рекомендуем просверлить в полу отверстие диаметром 20 мм и залить в него цементный раствор или разогретый битум так, чтобы половица на него оперлась. Отверстие забить пробкой и закрасить.

 

46) Совет по ремонту ванной комнаты и санузла:

 

      

- При рабочем давлении в водопроводной сети 5,5 атмостфер (бар, кг/см) и более рекомендуется использовать специальные гидравлические редукторы давления. Они продлят срок службы сантехники, избавив ее от динамических ударов. Кроме того, редукторы регулируют напор (уравнивают давление в трубах холодной и горячей воды). Если давление воды ниже 4,5 атм, целесообразно поставить специальный насос для автономного поднятия давления.

 

-  Правильная укладка труб канализации поможет избежать такой беды, как засор стояка. Трубы укладываются с небольшим уклоном в его сторону. Если создается изгиб (отступ) на стояке, то на всем протяжении он не должен быть горизонтальным, для предотвращения засора. Уклон труб (1,5-4%) на участках отступа нужно увеличить до 22,5%.

 

-  Если для различных видов работ вы правильно подберете материалы, ремонт ванной не будет нуждаться в постоянной переделке. Так, стены с гипсовым, асбестовым и ацеитовым основанием можно выравнивать гипсовой штукатуркой, но не песчано-цементной смесью. Она для них ненадежна (ремонт ванной вскоре потребует обновления), но зато отлично подходит для кирпичных, бетонных и шиферных стен.

 

-  При ремонте влажных помещений желательно использовать влагостойкий гипсокартон на металлическом, а не деревянном, легко деформируемом, каркасе.

-  Уплотнитель для металлических резьбовых сантехнических соединений выбирайте изо льна, а не только из фумленты. Самое надежное уплотнение - это тонко скрученный лён, уложенный в каждый виток резьбы, а затем поверх можно смазать специальной смазкой или подмотать несколько витков фум-ленты для удобства закручивания резьбы. Такое уплотнение для сантехники наиболее надежно, так как лён от воды разбухает и надолго обеспечивает герметичность резьбового соединения.

 

-  Специалисты рекомендуют использовать полотенцесушители из нержавеющей стали, а не латуни; слив на ванну желателен из пластика, реечный потолок, наоборот, – металлический, а не пластиковый, двери и наличники – не оргалитовые или ДСП, а деревянные или из водостойкой фанеры.

 

-  В ванной комнате лучше всего использовать качественные шаровые краны. Приобретайте сертифицированные краны, например, Бугатти (Bugatti) или отечественные Зубр. Не забывайте хотя бы раз в полгода открывать-закрывать шаровой кран, чтобы исключить пригорание (прикипание) шара внутри крана.

 

-  При монтаже сантехники обратите внимание на такую замечательную новинку, как инсталляции. Это каркасные конструкции для крепления приборов. Благодаря им ремонт ванной ускоряется, так как сантехника монтируется гораздо быстрее. А сами сантехнические приборы теперь могут быть установлены на стенах, вплотную к ним и… практически в любом месте! Следовательно, и дизайн ванной комнаты возможен абсолютно нетрадиционный и даже авангардный.

 

- При монтаже экрана под ванну лучше не закладывать его плиткой полностью, а оставить место для люка, обеспечивающего доступ к сливу-переливу.

 

47) Как выбрать смеситель для ванной комнаты:

 

Все смесители делятся по трем следующим видам (в зависимости от способа регулирования напора воды и температуры: однорычажные, смесители с двумя вентилями и термостаты.

Кроме того, смесители подразделяются:

• - по конструкции: с поворотным изливом, без излива с переключателем воды ванна/душ;




• - по способу монтажа: обычные, на бортике ванны или на плиточном бортике, настенные (для раковины или душа), смесители скрытого монтажа;




• - в зависимости от сантехприборов, для которых предназначены: раздельные смесители для ванны, раковины, душа, общие для ванны и раковины, ванны и душа.

-  Двухвентильные смесители – классические смесители с двумя ручками, действующие на основе механизма крана-буксы, наиболее привычны. Их плюсы – очень точная регулировка температуры и возможность учитывать расход воды и экономить средства (если в квартире установлен счетчик). Вентиль может быть уплотнен либо керамическими дисками, либо резиновой прокладкой. Керамические вентили считаются более долговечными и удобными, а резиновые - дешевле и лучше подходят для воды с высоким содержанием твердых веществ – песка, ржавчины.

-  Однорычажные смесители отличаются прежде всего удобством эксплуатации. Открыть воду и отрегулировать напор, температуру можно практически одним движением пальца.
Эти смесители самые неприхотливые, легко ремонтируются. Благодаря разнообразному оригинальности и разноообразию внешнего оформления однорычажные смесители будут уместны, если дизайн ванной комнаты отличается экстравагантностью и современностью.

-  Термостаты. Их главное удобство – при изменении напора воды температура остается прежней. Одной ручкой регулируется температура, а другой открывается и закрывается вода, изменяется напор. Кроме того, термостаты обеспечивают защиту от ожога, так как благодаря стопору безопасности температура (если не снять режим стопора) не может подняться выше 38о. С термостатом можно не бояться внезапное отключение холодной или горячей воды не опасно (если вы находитесь, например, в душе): в этой ситуации прибор автоматически блокирует подачу воды. При установке термостата горячая вода должна подключаться с левой стороны (если стоять лицом к термостату). Особенно удобны термостаты для душа и биде.

 

48) Уход за керамической плиткой в ванной комнате:

 

Чтобы облицованная плиткой поверхность служила долгие годы, и ее внешний вид был первозданным, как после ремонта, за плиткой нужен грамотный уход, прежде всего, нужно использовать щадящие моющие средства, не содержащие кислоты. Плитка состоит из глины с технологически необходимыми добавками, а многие сильные и агрессивные современные моющие средства, растворяя загрязнения и грибок на плитке и швах, проникают и в структуру плитки, разрушая ее. Очищая керамическую поверхность, не следует, приметь абразивные средства, которые могут повредить, поцарапать плитку.

 

Если со временем, в ванной или другом помещении, на плиточных швах появились грибок и плесень, и вы хотите улучшить внешний вид плитки, необходимо обновить и заново затереть все плиточные швы (стыки). Сначала шпателем аккуратно нужно удалить всю старую затирку из плиточных швов. Затем, нужно несколько раз обработать щели между плитками раствором медного купороса. В завершении, снова нанести в межплиточное пространство свежую затирку. Лучше использовать затирки образующие защитную водонепроницаемую пленку, стойкую к агрессивным средам и загрязнениям. Так же, изменяя цвет или оттенок затирки для швов, вы можете изменить весь внешний вид плитки и помещения. И старая плитка с обновленными швами прослужит вам еще долго.

 

49) Как выбрать мебель для ванной комнаты:

 

Материалы для ванной мебели обязательно проходят предварительную обработку для повышения влагоустойчивости.

• Для корпусов и полок мебели чаще всего используют водостойкие ДСП.

• Фасады делают из более прочных MDF.

• Традиционное дерево качестве материала для ванной не потеряло сегодня своего значения. Хорошо смотрится также многослойная фанера.

• Также традиционны в ванных металл и стекло, а в последнее время появилась удачная новинка для ванной комнаты. Это идеально прочный полиуретан, который используется при изготовлении предметов для экстремальных видов спорта – например, горных лыж.

• В одной модели могут сочетаться различные материалы: скажем, в мебели, выполненной из ДСП, фасады отделывают деревом либо шпонируют. Дерево, стекло, керамика эффектны в сочетании с хромированным металлом.

Нужно только помнить: все материалы для мебели в ванной – ДСП, MDF, шпон и дерево - обязательно покрываются сверху несколькими защитными слоями. Для ДСП и MDF это – водостойкая грунтовка, меламин и износостойкая эмаль, для дерева – олифа, воски и корабельные лаки. Обратите внимание: краска и лак должны лежать ровно, без трещин и царапин.

 

Всевозможная мебельная фурнитура и аксессуары (ручки, полки, полотенцедержатели и т.п.) в качественных моделях должны быть выполнены из хромированного металла. На более дешевой посеребренной или позолоченной пластмассе покрытие быстро сотрется и потеряет свой вид.

Какие же предметы мебели необходимы в ванной комнате? Минимально достаточный набор – это тумбочка под умывальником плюс зеркало - с полкой, либо встроенное в настенный шкафчик. Все перечисленное может быть смонтировано вместе, на единой панели, - в просторечии это именуется «мойдодыром». Но чаще, по причине громоздкости последнего, для ванной приобретают комплекты, состоящие из отдельных предметов. В готовый комплект могут входить подобранные друг к другу раковина, смеситель и тумбочка.

Вместо тумбы для умывальника можно использовать столешницу. Особое внимание нужно обратить на ее износостойкость. Модели из дерева или MDF грунтуются и покрываются особо устойчивой к влаге, царапинам защитной эмалью. Умывальники-столешницы из керамики практичны и удобны в уборке. Столешница может быть оснащена вешалками для полотенец, ящичками и т.п.

 

Кроме упомянутых базисных, предлагается для современной ванной комнаты и немало дополнительных предметов интерьера. Это, например, шкафы-пеналы: узкие (30-40 см), зато очень высокие. Если позволяет место, можно приобрести передвижные шкафы на колесиках. Шкафчики в совмещенных санузлах могут отделять зону туалета.

Привычную корзину для белья успешно заменяет бельевая тумба, смонтированная как раз над стиральной машиной.

Тенденция мебели для ванной, как и современной мебели в целом,– это стремление вместить в себя как можно больше предметов интерьера. Так, в тумбах и шкафах теперь можно расположить всевозможные полочки, вешалки для полотенец, бельевые корзины.

Зеркало в ванной может входить в составе настенного шкафчика или располагаться отдельно с полочкой. В любом случае, такой важный предмет ванной требует локального освещения.

 

СП ООО "100 услуг Сухум"

по Тел: +7 (940) 99-555-12

по ICQ 264155380

e/mail:

suhum-uslugi@yandex.ru

stouslug@yandex.ru

info@suhum-uslugi.ru

info@stouslug.ru